Dann werde ich mal 2 Cent zzgl. Versand investieren

Wäre es denn sinnvoll eine "bessere" Diode zu verwenden? Also eher eine 07, weil gemacht für doppelte Spannung? Oder eine für höhere Ströme? 2 anstelle 1 Ampere?

Und danke für den Hinweis mit der Richtung der Diode, das war mir aber sogar bereits bekannt
Hab´s ja sogar geschafft eine LED inkl. Vorwiderstand korrekt anzuschließen

Schaut mir ein bischen nach "War schon ab Werk so" aus.

In meinem Relais ist dort eine sogenannte 1N4005 verbaut. Funktionieren würde auch eine 1N4006 oder 1N4007 (und natürlich viele andere Typen).

Je nach Bezugsquelle gehts ab 2 Cent los... in der Bucht liegt man aktuell bei etwa 1.50 Euro incl Versand. Blind zu tauschen wäre also deutlich billiger wie eine Prüfung des Bauteils

Falls du das Ding selber einbaust: Der weisse Ring an einem Ende der Diode ist die Ausrichtung. Bitte die neue wieder in die gleiche Richtung einbauen.

Gruß Holger

Was meint ihr? Könnte doch mein Problem erklären, oder?

Normalerweise würde ich sagen das ein Test auf meiner Seite keinen Sinn macht. Die eingekreiste Diode soll ja gerade verhindern das die Masseverbindung da irgend einen Einfluß hat. Aber bevor das Relais wieder gelangweilt in der Ecke liegt hab ichs mal angeklemmt....

Ich werde berichten.

Apropos Diode: Ich hab mal dein Foto hochskaliert - irgendwie scheint es als wäre das Gehäuse der Diode in deinem Relais nicht richtig zusammengefügt oder gebrochen:

Normalerweise ist das ein relativ glatter Zylinder. So was könnte schon die Ursache sein.

Gruß Holger

vielen Dank für die Infos und den Test! Dann hätte also das Relais einen weg und mir somit ziemlich viel Aufwand beschert und meine Batterie platt gemacht

"Ein paar Minuten" haben bei mir allerdings auch nicht gereicht, sondern es waren tatsächlich 2-3 Tage, bis der Ausgang das erste Mal selbständig (d.h. ohne Türöffnen) geschaltet wurde.

Mein Eindruck ist, dass es ein Temperaturproblem ist, denn nachdem die LED dann einmal leuchtete, ging es nach dem Trennen und dem erneuten Verbinden von Masse mit Kl. 15 am Relais ja innerhalb einer (Gedenk-)Sekunde. Das Relais habe ich über Nacht nun aber einfach mal liegen lassen (ohne Verbindung zwischen Masse und Kl. 15) und gerade erst wieder mit Masse verbunden: Ausgang wird nicht geschaltet und dieser Zustand hält nun auch schon mehrere Minuten an. Ich lasse es jetzt mmal verbunden und traue mich inzwischen zu wetten, dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit (evtl. wieder 2-3 Tage) ist, bis der Ausgang ohne weiteres Zutun geschaltet wird.

Vielleicht möchtest du diesen Test ja aus Neugier mal parallel bei die laufen lassen ?

Mein Relais sieht fast so aus wie das linke auf deinen Fotos, das Layout ist gleich, aber zumindest die Farben der Bauteile sind anders:

Ein anderes Relais (zB ohne Türgriffkontakt) ist denke ich keine Lösung mehr, denn in meinem Fall scheinen ja Türgriffkontakt, Türkontakt, usw.. in Ordnung zu sein. Ich brauche wohl also nur ein intaktes Zeitsteuergerät

Whow - ganz schön aufwendige Fehlersuche!

An Pin15 des Relais wird bei deinem Wagen keine "echte" Masse anliegen. Die ganzen Verbraucher die mit dem Zündschloß physikalisch von der 12V getrennt wurden hängen ja mit der anderen Seite weiterhin an Masse. Pin15 deines Relais ist also über die ganzen (parallel geschalteten) Verbraucher mit Masse verbunden. Das kann ein relativ kleiner Widerstand sein, aber es wird nicht 0 Ohm sein. Wobei das natürlich trotzdem Kriechströme verursachen kann. Ich geh da weiter unten drauf ein.

Ich hatte es schon mal angedeutet: Es gibt das Relais in verschiedenen Varianten (Entwicklungsstufen). Mir sind 3 Versionen bekannt. Aktuell hab ich 2 davon hier:

Die Funktion beider Relais ist (nahezu) identisch. Der innere Aufbau ist aber vollkommen unterschiedlich.

Ich hab beide Relais nach deiner Anleitung getestet: 12V Dauerplus, Minus und Ausgang beschaltet und dann jeweils Minus an "15". Keines der Relais reagiert auf Minus an Klemme 15 - auch nicht nach mehreren Minuten.

Dann hab ich die Relais geöffnet. Die Entwickler haben an das Problem der "indirekten Masse " (Siehe erster Absatz) gedacht. Pin15 wird bei beiden Relais über eine Diode geleitet - und die "Masse" blockiert. Siehe hier:

Wie gesagt: Es gibt mindestens noch eine weitere Variante. Ob dort auch eine Diode verbaut ist weiss ich nicht.

Zu einer älteren Frage von dir: Wenn man sich das Relais von der Anschlußseite aus ansieht, dann liegt der Pin für den Türkontakt in der Mitte. Mir ist leider kein "normales" Relais bekannt, das man statt dessen dort einbauen könnte. Als einzige Alternative gibt es das Zeitsteuergerät auch ohne den Pin "TG" (Türgriff). Aber das hilft dir vermutlich auch nicht weiter....

Gruß Holger

Ich habe seit ein paar Tagen anstelle der Innennbeleuchtung eine LED an den Ausgang des Relais gehängt (weil deutlich stromsparender), um das Problem über eine längere Zeit beobachten zu können. Heute leuchtete dann plötzlich die LED, obwohl das Auto mit verschlossenen Türen seit ein paar Tagen in der Garage steht!

Ich habe dann die Verbindung zu den Türkontakten getrennt, aber die LED brannte weiterhin. Somit kann man die denke ich schon mal ausschließen. Ich habe dann die Verbindung zur Zündung entfernt und plötzlich ging die LED aus! Die Zündung war zu diesem Zeitpunkt aber nicht eingeschaltet.

Ich habe dann mal gemessen, ob vielleicht trotzdem eine Spannung an Klemme 15 des Relaissockels anliegt, aber dem war nicht so. 12V liegen hier nur an, wenn man die Zündung einschaltet. Stattdessen ist mir aufgefallen, dass dieser Kontakt bei ausgeschalteter Zündung Durchgang zu Masse hat. Nur weiß ich nicht, ob das so richtig ist?
Wenn ja, dann wäre ja ziemlich sicher das Relais die Ursache, weil es - warum auch immer - mit Kontakt zur Masse an Klemme 15 den Ausgang durchschaltet, wenn auch erst nach einer gewissen Zeit.

Also habe ich das Relais nochmal mit ins Haus genommen und nur Dauerplus, Masse und den Ausgang angeschlossen (wieder mit der LED). Halte ich nun an Kontakt 15 Masse vom Netzteil, so zieht das Relais an und schaltet den Ausgang - das Problem im Auto lässt sich also momentan nachstellen. Allerdings fällt hierbei auf, dass eine Gedenksekunde vergeht, bis das Relais reagiert. Verbinde ich dagegen Masse mit dem Türkontakt des Relais, so schaltet es blitzschnell. Keine Ahnung, ob das auf was hindeutet, aber ich wollte diese Beobachtung nicht vorenthalten.

Ich kann mir eher vorstellen, dass im Relais etwas nicht stimmt, anstatt, dass mein Auto nach mehreren Tagen Standzeit den Kontakt 15 am Relaissockel spontan mit Masse verbindet. Ich habe dann auch paar mal am Relaissockel gewackelt und am Kabel gezogen, um ein eventuelles Kontaktproblem ausfindig zu machen, aber hierbei war alles unauffällig.

Vielleicht weiß hier ja entweder jemand, ob es korrekt ist, dass Kontakt 15 am Relaissockel Durchgang zu Masse hat (solange man die Zündung nicht einschaltet) oder evtl. hat ja jemand ein solches Zeitsteuerrelais und kann mal testen, ob es den Ausgang schaltet, wenn man Klemme 15 des Relais mit Masse verbindet?

Viele Grüße, Daniel

Wenn, dann fehlt es mir an Wissen, ja. Und das versuche ich durch konkstruktive Hilfe zu erweitern.

"irgendein Relais reinzuhängen" ist auch nicht meine Absicht, aber du scheinst meine Texte glaube ich nicht genau zu lesen oder willst sie einfach anders interpretieren. Das hilft nur keinem weiter, außer dir vielleicht...

Also, für diejenigen, die mir netterweise helfen wollen, hier mal ein Update:

Ich habe das Zeitsteuerrelais nun mal einige Tage ausgebaut zu Hause auf dem Esstisch mit einem 12V Netzteil verbunden und noch dutzende Male die von Holger beschriebenen Tests durchgeführt. Das Relais hat stets so funktioniert, wie es soll. Also habe ich es einfach mal angeschlossen gelassen (für mehrere Tage) und eine LED (mit Vorwiderstand) an den Ausgang gehängt, um zu sehen, ob es - warum auch immer - nach einer gewissen Zeit von selbst schaltet. Aber auch dieser Test war unauffällig.

Als nächstes habe ich nochmal die Türkontaktschalter geprüft, aber hier ist auch einfach keine Auffälligkeit festzustellen. Ich habe somit mal die LED an den Türkontakt des Relais-Sockels angeschlossen (das Relais ist derzeit ausgebaut) und über Tage beobachtet, ob die LED trotz geschlossener Türen evtl. angeht (weil einer der Türkontakte spinnt), aber auch das ist nicht der Fall.

Nachdem für das Zeitsteuerrelais der einzige Auslöser einer der beiden Türkontakte sein kann (der Türgriffkontakt bewirkt ja nur den Unterschied, ob das Licht noch 4 Sekunden länger brennt, nachdem man die Tür geschlossen hat), ich aber die Türkontakte eigentlich ausschließen kann und das Relais selbst mMn auch intakt ist, bin ich geraded recht überfragt.

Mir kam somit die Idee, ob die Ursache vielleicht gar nichts mit dem Relais und/oder den Türkontakten zu tun hat, sondern eher mit den Schaltern direkt an den beiden Innenleuchten (weil sie - warum auch immer - auf Dauerlicht schalten)?

Ich erinnere mich noch mit Grausen an die Sitzheizungs-Thematik und die war über Sicherungen und Klemme 15 (Zündungsplus) abgesichert. Da kann man sich meiner bescheidenen Meinung nach schon mal rein subjektiv wahrgenommen als "Beratungsresistent" erweisen, wenn man nicht mal ein Interesse für elek.techn. Grundlagen wie Reihen- und Parallelschaltung aufbringen konnte, sondern eine Kindergartenanleitung für dieses Kabel mit diesem verbinden wollte.

Am Innenlicht mit Dauerplus und über das Komfortrelais in Verbindung mit dem Serienmäßigen Innenlichtverzögerungsrelais mit teils enormer Absicherung für die 4x EFH als Laie rumbasteln halte ich für grenzwertig. Da irgendein Relais reinhängen, damit es halt irgendwie geht, kann leicht zu nem Schmor- bzw. Kabelbrand führen. Da dagegen ist eine leere Batterie noch etwas harmloses. Alle halten 12V-Bordsysteme immer für unkritisch, aber ich hatte an nem E30 mal einen Schmorbrand, weil statt ner 7,5A Sicherung ne 30A Sicherung verbaut wurde. Der Rauch ausm Amaturenbrett während der Fahrt war nicht von schlechten Eltern und zum Glück konnte ich noch rechtzeitig anhalten.

Soll kein Vorwurf sein, sondern der dezente Hinweis, dass man sich professionelle Hilfe nicht über ein Forum sucht, sondern jemanden, der vor Ort die Verkabelung anschaut und sich darüber hinaus noch einigermaßen mit KFZ-Elektrik auskennt.

Der 6er ist vollgestopft mit Kabeln und dazu Baujahr- und Ausstattungsspezifischen Goodies wie z.B. Türschlossheizung und Co, welche da mit auf dem Türkontaktschalter dran hängen können. Das letzte was ich tun würde, wäre irgendein Relais reinzupacken.

Ich vermute mal das Innenlicht ging wieder an und hat die Batterie leergesaugt. Allerdings bin ich ziemlich ratlos, was die Ursache hierfür ist? Eher doch das Relais selbst oder bekommt das Relais irgendeinen Impuls (kann ja nur der Türkontakt sein, oder?), so dass es das Licht - trotz geschlossenere Türen - einschaltet? Ich hatte beim letzten Mal ja Türkontakt und Türgriffkontakt (erneut) geprüft und dabei festgestellt, dass der Türkontakt sehr zuverlässig (sowohl per Finger als auch per Tür) arbeitet. Der Türgriffschalter dagegen war ja immer etwas unzuverlässig, aber wenn ich die Funktion des Relais richtig verstanden habe, dann kann ein unzuverlässiger Türgriffkontakt nur dazu führen, dass das Licht nach dem Einsteigen und dem Türe-Schließen direkt ausgeht und nicht noch 4s anbleibt. Mein aktuelles Problem würde das dann also nicht erklären.

Dann hatte ich kurz die Idee, dass ich einfach ein normales Relais verwende, also ohne Zeitsteuerung, einfach nur Licht an solange Tür offen und Licht aus sobald Tür zu. Zündung und Türgriff wären dann egal. Aber erstens müsste es ein passendes Relais dafür geben (weiß ich nicht) und zweitens würde es ja auch nichts helfen, wenn ausgerechnet der Türkontakt die Ursache ist.

Jemand eine Idee?

Das Relais war mehrere Tage eingeschaltet - die Verfärbung kommt durch die dabei auftretende Wärme. Ist aber erst mal nicht kritisch.

Prüf mal als nächstes ob die Tür den Kontaktschalter tatsächlich betätigt. Nicht das der Pin zu kurz ist oder so...

Zum Testen kannst du die Innenraumbeleuchtung nehmen. Dazu einfach am Sockel des Relais eine Brücke zwischen TK und dem Ausgang zur Lampe stecken (natürlich dann ohne Relais).

Der Kontakt "Türgriff" ist nicht ganz so einfach zu prüfen. Vor Ort am Auto klemme ich immer einen ganz dünnen Draht zusätzlich zum Relais mit an den Kontakt "TG". Mit einem Meßgerät prüfe ich dann die Spannungen (0V oder 12V) zwischen diesem Draht und +12. Einmal bei angehobenem Griff und einmal bei verschlossenem Fahrzeug.

Gruß Holger

Aber danke für die Anleitung Holger, ich dachte du würdest evtl. die Bauteile prüfen. Die Funktion habe ich nun selbst anhand deiner Anleitung geprüft und es funktioniert exakt so wie von dir beschrieben. Das Relais sollte also ok sein. Wobei mich noch bisschen diese Verfärbung wundert:

Ist aber evtl. auch völlig normal? Oder kommt eben daher, dass mir ja aufgefallen war, dass das ganze Relais warm war, als ich es ausgebaut habe (und das Innenraumlicht über Tage nicht an war, da ich es mit den Schaltern direkt an der Leuchte ausgeschaltet habe). Daher verstärkt sich mein Verdacht, dass das Relais in einer bestimmten Situation dauerhaft anzieht und somit das Licht schaltet (es sei denn ich schalte es per Schalter direkt ab) und sich somit eben auch erwärmt.

Dennoch hat aber wohl im Relais das Zündungsplus Vorrang, denn wenn man den Motor startet, dann geht das Licht ja aus.

Komisch ist nur, dass die Prüfung meiner Signale am Sockel ja wohl unauffällig war, wobei ich den Türgriff als verdächtig eingestuft habe, da der Durchgang nicht 0 Ohm war, sondern schwankend im hundert-Ohm-Bereich und zudem manchmal auch etwas zeitversetzt. Da das Licht aber auch wieder angeht, wenn ich die Zündung ausschalte (ohne die Tür zu öffnen), dürfte der Türgriff eigentlich keine Rolle spielen, sondern das Relais scheint eher zu denken, dass die Tür dauerhaft offen ist. Ich werde also wohl nochmal am Auto prüfen müssen, warum meine Tests ergeben haben, dass der Türkontaktschalter einwandfrei funktioniert, das Relais aber nichts davon mitbekommt...

Oder gibt´s andere Ideen?

Ja, den Türgriff kannst du via Verbindung zur Masse simulieren.

Die Vorgehensweise zum Testen ist recht einfach:

Ich schnapp mir immer ein paar Kabel mit Krokodilklemmen, eine Lampe und ein 12V Netzteil - wahlweise kann man auch eine 12V Batterie nehmen. Pass aber auf das du keinen Kurzschluß baust

Als erstes klemm ich Minus der Batterie an Masse des Relais, Plus an den +12V Pin des Relais und den Ausgang des Relais an eine Lampe. Den anderen Anschluß der Lampe dann wieder an Plus. (Das Relais schaltet Minus an die Lampe!)

Das Relais sollte jetzt nicht arbeiten oder gar warm werden. Die Lampe sollte aus bleiben.

Dann hab ich 3 weitere Kabel. Die klemme ich mit jeweils einem Ende ans Relais an Türkontakt, Türgriff und Zündung.

Als erstes simuliere ich das Aussteigen aus dem Fahrzeug. Die Tür wird geöffnet aber der Türgriff nicht betätgt. Die Zeitverzögerung darf dann nicht arbeiten. Die Lampe leuchtet also nur so lange wie die Tür "offen" ist. Dazu halte ich den Draht "Türkontakt" an den Minuspol der Batterie. Die Lampe sollte jetzt leuchten. Sie sollte direkt wieder aus gehen wenn die Verbindung getrennt wird.

Im zweiten Schritt simuliere ich das reguläre Einsteigen. Da wird ja erst der Türgriff betätigt und dann die Tür geöffnet. Dazu halte ich erst den Draht "Türgriff" an Masse, dann mit kurzer Verzögerung zusätzlich den Draht "Türkontakt". Die Lampe sollte jetzt angehen und an bleiben. Dann lässt man beim Einsteigen ja erst den Türgriff los und schliesst dann die Tür. Also trennst du erst den Türgriff und dann den Türkontakt von Masse. Die Lampe sollte jetzt für ca. 4 weitere Sekunden anbleiben und dann ausgehen. (1)

Im dritten Schritt simuliere zusätzlich ich das starten des Motors innerhalb der 4 Sekunden.
Also wieder "Türgriff" an Masse, dann zusätzlich "Türkontakt" (Lampe geht an). Dann "Türgriff" wieder trennen, gefolgt von "Türkontakt". Die Lampe sollte an bleiben. Und jetzt innerhalb der 4 Sekunden kurz den Pin "Zündung" an den Pluspol halten - die Lampe sollte sofort aus gehen.

Thats it

Gruß Holger

(1) Es gibt das Relais in mindestens 3 verschiedenen Bauvarianten. Eine der Varianten funktioniert nur wenn man die beschriebene Reihenfolge von Türgriff/Türkontakt penibel einhält. Die beiden anderen sind etwas toleranter. Ich habe daher die Methode beschrieben die bei allen 3 Varianten funktioniert.

Du meinst also es liegt am Relais? Ich hätte auf den TG getippt, da der Wert eben schwankt und manchmal auch erst zeitverzögert Kontakt hergestellt wird. Kann ich den Türgriff simulieren, indem ich den TG-Kontakt am Relais kurzzeitig mit Masse verbinde?

Und vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das Relais ggf. selbst prüfen könnte, um nicht den Versand (Zeit und Geld) zu haben?

Die Signale sehen gut aus. Mit Hilfe des Türgriffs wird erkannt ob die Tür von aussen oder von innen geöffnet wird. Die ILV soll nur arbeiten wenn man in den Wagen einsteigt.

Gruß Holger

vielen Dank für das Angebot! Mal sehen, ob ich drauf zurückkommen muss

Ich habe heute mal die Signale am Sockel geprüft:

Masse: ok

Dauerplus: ok (12V zu Masse)

Zündung: ok (12V zu Masse)

Türkontakt(e): ok (messe ich den Durchgang zu Masse, so ist dieser bei geöffneten Türen 0 Ohm und bei geschlossenen Türen unendlich)

Türgriff: verdächtig (messe ich den Durchgang zu Masse und ziehe am Fahrertürgriff, so geht dieser runter auf meist 100-500Ohm [also schon mal nicht 0 und zudem etwas schwankend]. Zudem fällt auf, dass das auch gerne mal 1-3 Sekunden dauert. Ziehe ich kräftiger am Griff, so geht der Wert wieder gegen unendlich. Messe ich die Spannung zu Masse, so liegen bei nicht gezogenem Türgriff 12V an, was vermutlich korrekt ist? Ziehe ich am Türgriff geht die Spannung auf knapp über 0V.
Und wenn ich das Gleiche auf der Beifahrerseite versuche, passiert gar nichts. Bin mir aber auch nicht sicher, ob hier ebenfalls ein Türgriffkontaktschalter sitzt?

Ausgang: unklar (hat 12V zu Masse, k.A. ob das so sein soll?)

Erklärt das Verhalten der Türrgriffkontakt(e) mein Problem? Mir ist die Funktion des Relais in Bezug auf den Türgriff nicht ganz klar.

Laut Bildern sieht das Relais gut aus. Aber das sagt nichts über den technischen Zustand aus.

Gegen Übernahme vom Porto kann ich es für dich prüfen.
In dem Fall schick mir eine Nachricht (Briefsymbol neben meinem Namen).

Du solltest aber auf jeden Fall vorab die Signale am Sockel messen. Das ist das einfachste.

Gruß Holger