ich habe die Laufbuchsen vermessen und alles im grünen Bereich.

Min. Unrundheit im 1. Zyl. mit 0,002mm
Max. Unrundheit im 6. Zyi. mit 0,015mm

Min. Konizität im 6. Zyl. mit 0,008mm
Max. Konizität im 3. Zyl. mit 0,011mm

Aber über der obersten Kolbenring sehr ich viele kleine Riefen in Hubrichtung, die ich mir nicht erklären kann?

Hier eine Laufbückse mit Ölkohle im Bereich über dem oberen Kolbenring:

Man kann auch gut erkennen, wie die Büchsen durch die Zylinderkopfschrauben verzogen werden und im OT erst der Oelabstreifring geschlossen an der Kolbenwand anliegt und die Kolbenringen dort Luft haben.

Nach dem Entfernen der Oelkohle zeigt sich dieses Bild, mit den Riefen:

Hat jemand eine Erklärung für dernen Ursache? Die Oelkohle?
Der Kolben müsste ja dann die gleichen Riefen haben?

Gruss,

Erwin

PS: Die weissen Pixel sind Staub auf der Linse.

Kannst Du mich mal anmailen. Es geht um eine Hunger Ventilsitz-Ausdrehmaschine.

Ich müsste mal mit Dir telefonieren.

Gruss, ab gestern wieder aus der Eifel, also der richtigen Rheinseite,

Erwin

wie zu sehen, hast Du ja einen Spezialisten zur Seite.

Ich werde mit dem 45Grade Senker mit 8mm Führung die Sitze bearbeiten und dann von Hand nachschleifen.

So wild können die Sitze nich aussehen. Die Ventile reinige und poliere ich auf der Drehmaschine.

Gruss ins Oberbergische,

Erwin

vielen für die wirkliche brauchbaren Daten. Montag werde ich die Laufbüchsen gleich ausmessen.

Gruss,

Erwin

vielen Dank für Deinen Hinweis. Die Kipphebel werde ich erneuern und bei den Kolbenringen bin ich mir noch nicht sicher. Nächste Woche bin ich wieder in der Eifel und messe erst aml die Laufbüchsen aus.

Mehr als 50.000 Km werde ich das Auto in meinem Leben nicht mehr bewegen.
Da ich einen M535 mit über 600.000 km auf der Uhr habe, den ich mit 80.000km gekauft habe und der Oelwechsel zu Oelwechsel eine Liter Oel verbraucht, wenn es hochkommt, weiss ich was der Motor ab kann.

Der Betrieb in Westerwald, bei dem ich den Kopf meiner Diva zum Planen hatte sagte mir, er habe anhand der Planität und Gesamteindruck vom Kopf nie auf die Laufleitung geschlossen. Der Kopf hatte mit der Uhr abgefahren eine Unebenheit von 4/100mm.

Sie haben nur knapp über 5/100mm runtergenommen.

Auch das die Nocken der Nockenwelle an den Spitzen nur 2 bis 3 Hundertstel eingelaufen ist ist für mich sehr erstaunlich. Nur die Gleitsteine und führungen der Auslassventile Zeigen Verschleiss.

Die Führungen auf der Auslassventile habe ich vor dem Planen erneuern lassen. Die Führungen der Einlassventile seinen noch top, wie die Fa. mitteilte.

Apropos: "einmal anfassen und dann nie mehr" ist wohl etwas missverständlich gewesen.
Ich meinte damit die Teile, an denen ich in Barcelona schlechte arbeiten kann:
Nockenwelle, Kipphebel, Kolbenringe, Steuerkette und besonders die Gleitschienen der Kette. An allen anderen Bereichen kann ich schon hier schrauben. Zumal es auch eine Mietwerkstatt hier gibt. Der Inhaber hat in DE gearbeitet und die Idee mitgenommen und hier eine Marktlücke gefunden. Er ist gut ausgerüstet und zur Not könnte ich bei ihm sogar den Motor ausbauen.

Gruss in Bergische,

Erwin

Du scheinst Dich mit Werkzeugmaschinen auch auzukennen?

11 11 Motorblock M20 B 25
Bohrung Ø a) mm 84,00 + 0,01
Bohrung-Zwischenmaß a) mm 84,08 + 0,01
1) Ausschleifmaß a) mm 84,25 + 0,01
2) Ausschleifmaß a) mm 84,50 + 0,01
Oberflächenrauhigkeit a) Rt (µ) 3 ... 4
Zul. Unrundheit der Zyl.-Bohrung a) mm 0,03
Zul. Konizität der Zyl.-Bohrung a) mm 0,02
Zulässiges Gesamtverschleißspiel zwischen Kolben und Zylinder (gelaufener Motor) mm 0,12

11 25 Kolben mit Ringen und Bolzen Kolbenringe M20 B 20, B 25
1. Nut (Rechteckring) Stoßspiel mm 0,2 - 0,5 Flankenspiel mm 0,04 - 0,08
2. Nut (Nasen-Minutenring) Stoßspiel mm 0,2 - 0,5 Flankenspiel mm 0,03 - 0,07
3. Nut (Gleichfasenring) Stoßspiel mm 0,2 - 0,5 Flankenspiel mm 0,02 - 0,05

Kann man sich aber gut dran orientieren.

Grüße aus dem Oberbergischen

Zum Block: Die Bilder haben da nur eine begrenzte Aussagekraft.
Viel wichtiger sind die Maße der Bohrungen (Verschleiß, Rundheit, min. in 3 Höhen und dann um 90° versetzt mit einem Innentaster messen). Dann kann man dazu etwas sagen.

Hallo Jürgen,

hast du evtl. gerade die Verschleißmaße parat? Habe meinen Kopf auch unten (Wasserverlust, wahrscheinlich Riss im Kopf) und stelle mir die selbe Frage... Kolbenringe tauschen oder nicht oder gar das größere Programm.

Gruß Stefan

Grüße aus dem Oberbergischen

Keine ahnung wer die herstellt. Auf jeden fall nicht bilstein da diese echt was ganz anderes sind.

Yep ich plane mehr oder weniger das gleiche wie du zu machen. Mal schauen wann ich dazu komme. Der projekt-kalender ist leider nicht so ganz leer und andere sachen haben höhere prio. Auto läuft ja wie geschmiert (mit temp-motor). Irgendwann kommt aber den org-motor wieder rein.

Bin gespannt was du später zu berichten hat.

gruss

Peter

ich hatte das bevor ich den Motor ausgebaut haben, aber ich habe das Auto im Juli 2017 nach DE gebracht, weil es schon 8 Jahre über den TÜV war (vorher 5 Jahre Lyon und von dort direkt nach Barcelona, hier ist zwar der TÜV-Rheinland tätig, aber macht keine deutsche FAhrzeugkontrolle) und seither steht die Diva in der Eifel.
Geschäftlich war ich in der Zeit im Ausland und so zog sich das dahin und da man ab einem gewissen Alter mit den Sinnen zunehmend Probleme bekommt, kann ich es nicht mehr genau sagen, wann es auftragt.
Ich mmeine aber es war beim Beschleinigen und es war so eine Art Rubbeln, welshalb ich die Kardanwelle und das Differential im Verdacht hatte. Auf den Wandler wäre ich dabei nicht gekommen.

Wie soll denn der Wandler diese Vibrationen hervorrufen? Dann müsste in dem Wandler ja irgendwas verschleissen. Was kann denn das sein?
Waren die Wandlergehäuse auch partiell korrodiert?

Wenn Du schon mit zwei anderen Autos die Erfahrung gemacht hast, dann wird wohl was dran sein.

Gruss nach Hessen,

Erwin

Im E39 530d und im E61 535D war es jeweils der Wandler.
Daher gehe ich auch vom Wandler aus. Es ist noch vertretbar, aber ich hätte es langfristig gerne weg.
Ist es bei dir noch da? Also bevor du den Motor ausgebaut hast? Hattest du es bereits wegbekommen oder hoffst du nach zusammenbau ist es weg?
Ich kann gerne noch warten. Sag einfach bescheid bevor du etwas wegwirfst oder den Platz brauchst
danke

vielen Dank für die Info!

Gruss,

Erwin

Ventilsitzbreite Einlass 1,6 bis 2,0 Auslass 2,0 bis 2,4.

Gruß Tom

FB? nicht mehr SB?

Das leichte Rubbeln hatte ich aber auch. Ich hatte es auf das Differntial oder die Kardanwelle geschoben.
Ich habe ein überholtes Diff. von Falk, obwohl das Zahnradbild des alten top war, wie Falk meinte.
Neue Kardan und Antriebswellen habe ich auch da liegen bzw. schon verbaut.

An meinem vorhandenen Getriebe hat aner das LAger am Getriebeausgang Spiel und es sabbert dort auch Oel raus.

Der alte Wandler hat auch patrielle Rostablagerungen, die man entfernen kann. Aber können die nicht auch für eine Unwucht sorgen, die sich dann auf den Antriebsstrang überträgt?

Du kannst den Wandler aber gerne probieren.

Gruss nach Hessen,

Erwin

Der Maschinenpark/Schneidwerkzeuge eines Motoreninstandsetzer ist schon seht speziell... Also mit einer Drehmaschien und manuelle Frasmäschine eines Werkzeugsmachers kommt man nicht weit...

NAtürlich machen die Maschinen ohne Zubehör nichts aus, damit kommt man nicht weit.

Ich habe einen 45Grad Senker, mir MK2_kegel und mit einem 8H7-Führungsstift für die Ventilführungen. Damit kann ich sowohl auf meiner Deckel FP2, mir Schwenktisch (in allen Richtungen kippbar) die Ventilsitze mit der Maschine nachfräsen, öas auch von Hand.

Zudem habe ich verschiedene Ausdrehköpfen, u.a. ein D'Adrea den man so einstellen kann, dass der Frässtahl 45Grad nach innen verjüngt. Aber ich denke, dass der normale Ventilsitzefräser mir Führungsstift zum Fräsen ausreichen wird. Die hohe Klaviatur des Werkzeugbaus werde ich da sicher nicht spielen müssen.

Mehr als 1-2/10mm werde ich ohnehin nicht abtragen müssen. Ich fräse die Sitze alle gleich tief und fange mit 1/10mm an.

Die Ventile kann ich auf einen Rundschleifmaschine in eine 8er-Spannhülse spannen und darauf jeden beliebigen Winkel schleifen, auch die 45/30 Grad-Variante.

Ich schleife aber nur 45Grad. Wenn ich richtig informiert bin, soll die Ventil/Ventilsitz-Kontaktfläche 2mm breit sein? Weiss da jemand Gebaueres?

Zum Ventileinschleifen mittels Paste gibt es die Holzgriffel mit Saugnapf oder ein Getriebe mit Saufnapf, das eine Hiundher-Bewegung ausführt. Das spart einem Blasen in den Hansflächen.

Mit dem Höhenmesser kann ich dann auf dem Messeplatte die Höhenlage der Ventile genau nachmessen, dass kein Murks dabei herauskommt.

Die Kipphebel habe ich hier in Barcelona nicht zur Hand. Anfang August bin ich wieder in DE (wenn mir Corona nicht wieder dazwischenfunkt, man will hier wieder alles dicht machen) und dann stelle ich mal Fotos von den Kipphebeln ein.

Wie schon geschrieben, ist die Nockenwelle an der Nockenspitze nur 2-3/100mm eingelaufen. Das ist völlig vernachlässigbar.
Ich läppe die Flächen leicht am und jasta, fertig.

Die Zylinderbohrungen werde ich mit der Innenmeshr ausmessen und werde ich mal sehen, ob ich die Kolbenringe überhaupt anfasse.

Erst mal vielen Dank für die vielen Anregungen und Ansichten undsonnige Grüsse aus Barca,

Erwin

du meinst doch die Ventilsitze?
Die werden in der Regel gefräßt und wenn man die von Hand einschleift uhii da hat man dann aber Blasen an den Händen wenn man da einen milimeter runtergeschmirgelt hat

Wenn die Ventilsitze / die Ventile unterscheidlich tief sitzen, ist das im Gunde pfusch und man setzt neue Sitzringe ein und bingt die aufs richitge Maß...

Der Maschinenpark/Schneidwerkzeuge eines Motoreninstandsetzer ist schon seht speziell... Also mit einer Drehmaschien und manuelle Frasmäschine eines Werkzeugsmachers kommt man nicht weit...

Hallo Ewin,

die Kipphelel sind gleichmäßig abgenutzt/verschlissen.Bei mir waren die damals ungelichmäßig verschlissen, wobei bei mir die Nockenwelle mehrere Millimeter eingelaufen war.In der mitte bei Max Hub der Nochenwelle, gab es deutlich Mehrverscheiss am Kipphebel zu sehen, wie an der Nockenwelle auch

Wenn du Sie drin lässt, messe die Härte ob du zum unverschlissenen Rand zur Mitte hin unterschiede hast. Hast du da die Möglichkeiten?

Baue das eingach mal zusammen und prüfe wie weit du den Extenter ausnutzt um aufs richtige Ventilspiel zu kommen. Wenn du am oberen Limit bis, würde ich zu neuen Kipphebeln tendieren, aber aus dem Bauch raus würde ich sagen, da ist noch aureichend luft.Neue eigene Exzenter, die das ausgleichen würde ich keine anfertigen...

Zum Spass habe ich hier mal die Preise verglichen. Also Motorsportteile sind inzwischen leicht günstiger als die Ortinalteile bei BMW. Also wenn du dich für was neues entscheidest, dann ziehe das mal in Betracht! Die sind besser als die orginalen...
http://s522705710.online.de/BMW%20M42/Motorteile/Motorteile%20BMW%20M42.pdf

LG Heinz

Beim beschleunigen aus dem Stand mit Last rubbelt es etwas. Antriebsstrang ist in Ordnung. Es soll wohl der Wandler sein. Nen neuen möchte ich nicht kaufen, aber einen gebrauchten von einem Getriebe was gut funktioniert hat würde ich probieren wollen.
Schalten tut es butterweich.

Bei mir kam ne neuen Nockenwele rein, die alte war an einer Nocke eingelaufen.
Ob Kipphebel weiß ich nicht mehr, ist ja auch schon 10 Jahre her.
Der Kreuzschliff war ebenfalls nach 220.000 km noch da.
Kurbelwelle war auch noch ok. Es kamen neue Lager für Kurbelwelle und Pleuel rein.
Steuerkette und Schienen kamen neu.

Weiterhin viel Erfolg
Grüße aus dem Oberbergischen

schön sich mal wieder zu lesen.

Hast Du Probleme mit dem Wandler?

Hast Du Deinen "Kardinal" noch, mit dem Du mal in der Eifel/Nürburgring warst?

Ich würde also etwas das funktioniert nicht tauschen.

Du hast jenau das ausgesprochen, was mein Bauch mir auch sagt: Never change a runnig system.

Hast Du Dir mal die Zylinder-Laufflächen angesehen?

Meine Bauch sagt mir immer kräftiger, dass ich die Kolben nicht anfassen soll.
Der Motor braucht kaum Oel und Leistungsprobleme hat es auch nicht. Von Oelwechsel zu Oelwechsel habe ich nie Oel nachfüllen müssen.

Ich werde mit dem Läppstein bei sehr langsamer Drehzahl die 2-3/100 der Nocken auf der Drehmaschine nacharbeiten und lasse die alte Welle drin.

Die Kipphebel sind aber schon eingelaufen und ich werde sie entweder wechseln oder ich könnte die Gleitstein ballig nachschleifen. Weisst Du, ob die Gleitsteine durchgehärtet sind?
Wenn ich sie mir so ansehe würde ich meinen, dass sie durchgehärtet sind.

Ich habe einen Teilapparat, auf den ich mir eine Spannvorrichtung machen kann und damit die Kipphebel ballig und gleich abschleifen kann.
Ich denke, ich werde mal einen schleifen. Hier macht probieren sicht klug.
Ich sehe, in meiner Werkstatt fehlt noch ein Härte-Messgerät.

Hier das Verschleissbild der Kipphebel.

Gruss an Dich

Erwin

Ölpumpe hab eich bei mir bei der Motorrevision ersatzt und die neue Ölüumpe war nach 10.000 km defekt. Es hat bis zu 10s gedauert bis der Öldruck da war. Dann Ölpumpe wieder getauscht und es war ok. Ich würde also etwas das funktioniert nicht tauschen. Die Neuteile sind oft von schlechterer Qualität.
Kipphebel würe ich auch nur tauschen wenn es sein muss. Genauso Kolbenringe.
Kann man ja alles messen. Kolbenringspiel usw.